Je ne l’avais pas entendu depuis un mois.

Ce doux tapotement. Pam pam pam pam pam… Quand le soleil se lève à peine, que la ville est encore calme, ce rythme m’extrait lentement du sommeil, me rappelle au jour.

Le souvenir du bruit que font les pas d’un enfant qui pousse, ensommeillé, la porte d’une chambre. Celui d’un montant de lit donnant doucement contre un mur. Celui des doigts qui pianotent sur des courbes endormies.

Pam pam pam pam pam…

Les gardiens népalais qui surveillent notre immeuble dorment à l’étage inférieur. Ils se relaient chaque jour par équipe, chacun avec ses habitudes, son sourire ou son sérieux. Le matin, il faut préparer les chapati, le pain qu’ils mangeront tous, celui du réconfort pour qui vient de laisser son tour, celui du courage pour qui le remplace.

Comme dans ce lit agité le matin, les doigts s’emmêlent. De pâte et d’eau, un peu de sel. On porte à la bouche. Il faut forme la boule, la travailler, la palper, puis prendre en main les petites boules que l’on aura créées, les caresser doucement. On étale, on étale. Du rouleau ou du plat de la main… pam pam pam pam pam… pam pam pam pam pam…

C’est le bruit qui m’éveille, vers 6h le matin. De sens, de sons et de saveurs, une nouvelle journée commence.

C’est un livre. Un livre de cuisine française. Edité en Allemagne et en allemand à l’origine (chez Könemann) et que j’ai trouvé à Bombay en anglais. Absolument.

Pourquoi ce livre ? C’est simple : quoi de mieux qu’un livre destiné à ceux qui ne connaissent rien de la cuisine française pour expliquer absolument tout en détail ? Plus je le feuillette, plus j’apprends de choses, une véritable encyclopédie de la gastronomie française, toutes les régions, tous ses aspects : sucré, salé, boissons, spécialités, habitudes culinaires, recettes bien sûr mais aussi tous les trucs pour distinguer les produits entre eux et reconnaître telle partie du boeuf ou tel poisson, découper une volaille, l’histoire d’un produit régional régional donné…

Le savoir-être gastronomique français.

Je me demande ce que fait d’ailleurs ce livre dans ma cuisine : il devrait être sur ma table de chevet.

Ce que je vous présente là, ce sont des extraits : sachez que tous ces détails sont donnés pour toutes les régions (recettes, spécialités, contexte, distinctions entre produits, fromages, vins etc.) : une encyclopédie.

Je ne vous dis même pas comme ces descriptions de fromages régionaux me font envie…

De l’art de découper la volaille…

Les recettes vont de pair avec un contextualisation régionale et historique.

Qu’est-ce qui compose les herbes de Provence ? Comment les reconnaître ?

Et il y a la même chose pour les olives, les salades etc.

De quoi reconnaître les fromages corses (encart en bleu), mais aussi les bières du Nord

de la France, et de comprendre l’importance de ces produits et du terroir.

Une idée de la manière dont sont fabriqués certains produits phare français.

Des recettes régionales, et leurs nombreuses déclinaisons dans les restaurants sur place !

Savoir nommer et reconnaître, donc savoir choisir et apprécier !

Et aussi pour les poissons, les crustacés, les fruits de mer, les volailles…

Où l’on comprend et localise enfin la carte des vins de Bourgogne…

Une carte lyonnaise, pour ne pas se perdre dans un bouchon !

J’espère que tu as apprécié autant que moi ce voyage culinaire…

Pas bruyante, heureusement, mais elle cause quand même :

J’ai trouvé que ce rôle lui allait bien.

Ceci est ma participation au concours de La Femme coupée en deux, « Une poule dans la cuisine » !

Et désormais, sache que Mlle Gulab Jamun étant de retour à Bombay, la poule a désormais un second compagnon (en plus du gecko) : un éléphant…

Oui, je sais, il est magnifique.

C’est un entonnoir à l’origine, mais sa fonction esthétique va primer j’en ai la ferme intuition. Mlle Gulab Jamun l’a ramené de France et a jugé bon de l’indianiser. Mais si, regarde entre les deux yeux…

Tu trouves que c’est très puéril tout ça pour une cuisine ? Tu n’as pas encore vu le reste de l’appartement : bientôt, ma participation au concours Grands Enfants de Chocoladdict.

Ou comment de délicats muffins à la confiture de myrtilles (Regent’s Park, la confiture…) sont devenus des champignons. Des champignons culinaires. Exactement. Sont beaux, hein ? C’est pour Tac, pour qu’il les déguste sous les yeux éberlués de ses collègues au bureau (ses collègues sont fascinés et accros à mes madeleines faites maison, aux marrons glacés ou à toute grignoterie à l’occidentale).

Le muffin cuit dans un moule à cannelés, ça donne ça. C’est beau, c’est de l’art.

Ceci est ma participation au défi du Vendredi de MaO !

Je n’imagine plus depuis des années une table asiatique sans ce pot.

Ici, dans une cantine à Canton.

Il y a du y avoir un temps où je ne mangeais pas relevé. Mais depuis une dizaine d’années, j’ai commencé à apprécier les plats finement pimentés, et encore plus après avoir habité à Taïwan où l’excellente gastronomie allie savamment les influences japonaises et coréennes (des cuisines asiatiques très peu grasses mettant l’accent sur des produits de qualité dont il s’agit de révéler le goût) à l’héritage d’une cuisine sichuanaise (qui baigne dans une huile soit pimentée soit, surtout, très poivrée) et de la cuisine locale (fruits de mer et poisson à la vapeur ou revenus).

Au gré des voyages, j’ai appris à distinguer le goût qu’il y a derrière les différentes manière de relever des plats, à ne pas les céder au mot « épicé », qui en soit ne veut pas dire « fort », à apprécier aussi jusqu’à… ne plus pouvoir m’en passer. Tu me diras, c’était un bon point pour ensuite apprécier l’Inde dans tous ses aspects. Au point où j’ai pu goûter et réellement m’intéresser au plat national bhoutanais (ema datse), composé de piments rouges séchés avec une sauce au fromage par-dessus : c’est tout, parce que le piment est considéré comme un légume au Bhoutan ! Moi, j’ai trouvé ça intéressant, très relevé il faut le dire, mais étonnant aussi gustativement. Parce que chaque type de piment a un goût, réellement, et ne se contente pas juste d’être « fort ».

Au Bhoutan, le « légume » national sèche sur le bord des routes.

Bizarrement, les plats que je trouve les plus forts ne sont pas ceux à base de piment, mais plutôt de poivre ou de moutarde. Cela monte au nez, cela amène les larmes aux yeux, cela envahit et dure… Le piment est beaucoup plus rapide dans son effet, violent mais passe aussi plus rapidement.

De ce fait, mon jugement est quelque peu déformé : lors d’un repas à Valladolid au Mexique, je me jette avec avidité sur des jalapeño rilieno (de gros piments verts fourrés au fromage). Tac me demande si c’est bon, j’acquiesce la bouche pleine, enthousiaste. Je le vois alors blêmir et rougir tour à tour. Il a passé la soirée à tenter de soulager sa bouche en feu.

Aujourd’hui, j’essaie donc de faire attention : en conseillant des plats et des restaurants à des amis, je m’empresse d’ajouter que la nourriture est relevée. Mais pas trop en même temps. Je ne sais plus vraiment. Mais les gens me voyant manger à pleines bouchées des plats bien rouges ou des curries verts, me suivent, mis en confiance. Les pauvres. Mais pour eux, je suis en train de faire la liste des plats indiens non relevés, car il y en a.  Je déçois aussi très souvent les serveurs en Inde, tout contents de m’assurer (car je suis Occidentale, donc je ne mange pas spicy…) que le plat est doux : euhh, en fait, vous n’avez pas un plat plus fort ? Et la pizza de recevoir une bonne giclée d’olio piquante…

Salade de boeuf au basilic et au piment : toute la Thaïlande en un plat.

Ici, dans un des meilleurs restaurant thaïlandais que je connaisse :

le « Patara » (Bangkok, Taipei, Singapour, Londres et Genève…).

Un de mes plats favoris ? La salade de boeuf au piment rouge, un des nombreux délices de la cuisine thaïlandaise. Et depuis toute ses années, Tac me voit préparer la salade, la servir et… cisailler au-dessus de mon assiette un piment vert. Ou préparer des légumes sautés et les assaisonner pour moi d’une sauce mêlée de sauce de soja, citronnelle, ail et… piment rouge. J’adore.

Je continue à apprécier pleinement les plats « doux », non relevés… mais une modification dans mes goûts à surgi depuis que j’habite en Inde. Si la qualité du produit ne justifie pas qu’on le déguste tout simplement, seul, j’ai besoin que lui soient adjointes des herbes, fraîches de préférence, ajoutées pendant la cuisson ou au moment de servir. J’ai besoin aussi dans la simple purée de pommes de terre de cette fameuse pincée de noix de muscade, ou dans les pommes cuites d’une touche de cannelle. Avant, j’aimais bien mais là, cela devient important : pas trop, juste ce qu’il faut pour révéler le goût. J’utilise plus d’ail encore qu’avant. Du persil à foison. Et même un peu de clou de girofle dans le jus de citron.

Et voilà. Je suis irrécupérable.

A défaut d’avoir jamais eu un palais à vin…

Le « paneer tikka » de l’Apoorva : un délice.

Une nouvelle donne dans le paysage culinaire bombayite…

Le truc dingue. Bien sûr, beaucoup d’expatriés s’approvisionnent auprès des hôtels de luxe pour leur pain, des viennoiseries et des pâtisseries. Pour ma part, aller à « La Boulangerie » du Taj Mahal Hotel ou bien au « Gourmet Shop » de l’Oberoi, très peu pour moi : le pain est correct, mais ni leurs pâtisseries ni leurs viennoiseries ne m’ont laissé un souvenir délectable. Et ce n’est pas vraiment ce genre d’arcades que j’aime arpenter.

Quant à la sacro-sainte pâtisserie Theobroma, dont la patronne a été formée en France, elle ne m’a pas du tout convaincue tant les recettes sont américanisées (et non indianisées), viennoiseries mollassonnes, chocolat extrêmement gras et au goût de vanilline (en revanche, la crème caramel est exceptionnelle).

Et les différents brunchs de la ville ? Toujours dans les hôtels ou restaurants de luxe, ils dispensent des pâtisseries très sucrées, et parfois des viennoiseries de qualité (au petit-déjeuner du Taj Mahal Hotel, mais quand elles sortent du four).

Et c’est alors que « Toujours » a ouvert.

Oui, avec un nom français et le sous-titre « boulangerie, pâtisserie, viennoiseries », il y avait un grand défi à relever.

Elle est située dans la rue en dessous de chez moi, le lieu de l’embouteillage ultime en journée ; on y trouve un certain nombre de magasins très intéressants car ce quartier a été un haut chef-lieu des familles très riches et cultivées de Bombay (relisez Les Enfants de Minuit), accessoirement aussi le repaire des expatriés français pendant longtemps (l’Ecole française y était sise, cela aide).

Boutique moderne, propre, aux belles couleurs bois sombre et crème, elle propose peu de produits : ce qui est un gage de qualité quand les magasins proposent ici tout et n’importe quoi en même temps (il y a quand même un magasin de vêtements près de chez moi qui vend aussi des chocolats…). Pas de profusion, pas d’étals où tripatouiller, juste une vitrine avec des bouchées au chocolat (pas encore essayées ;  elles ne sont pas données donc le chocolat a intérêt à être très bon…) et une vitrine avec des pâtisseries. Vraiment françaises, pas ce mélange de cookies, brownies, crème au caramel avec un gâteau au chocolat crémeux « à la française » arrivé là par hasard semble-t-il que l’on trouve ailleurs. Le seul « impair » se trouve dans la vitrine, où sont exposés des gâteaux que l’on trouve dans absolument tous les pays sans tradition pâtissière propre (j’ai essayé, je t’assure : Brésil, Pérou, Hongrie, Taïwan, Thaïlande entre autres) où le gâteau suprême de toutes les occasions est composé de couches de génoise alternées et recouvertes d’une épaisse crème très sucrée et très grasse, aux couleurs les plus… étonnantes. Chez « Toujours », il y avait un gâteau aux couleurs de l’équipe de foot de Manchester en vitrine. Dommage. Il semble que cela soit malheureusement indispensable pour qu’une pâtisserie marche ici…

En tout cas, tu trouves ici des tartelettes au chocolat, des tartelettes au citron (la crème est excellente, beaucoup plus légère que ses consoeurs bombayites, la pâte est correcte), des éclairs au chocolat (excellents paraît-il), un délicieux opéra ou encore les meilleurs macarons dégustés pour l’instant à Bombay (les autres peuvent aller se rhabiller ; Rs 35 la pièce) : à la pistache, au chocolat ou à la vanille, ils sont moins sucrés et plus croustillants, presque parfaits si ce n’est que manger des macarons à Bombay me laisse un arrière-goût de « bizarre, ce n’est pas l’endroit pour ce faire » et ceux à la fraise sont décidément trop chimiques. Et certains de ces produits sont proposés en canapés (Rs 40 la pièce), ce qui te permet d’en goûter plein !

Le pain de campagne « suisse » (Rs 70) est vraiment bon, tout comme les viennoiseries : le feuilletage des croissants (Rs 70) et pains au chocolat (Rs 80) perd un peu de sa texture dans la journée, mais je pense qu’à la sortie de la fournée ils sont aussi bons que ceux du petit-déjeuner des grands hôtels. Et ne coûtent pas le même prix. Enfin, des quiches et tourtes (ainsi qu’un thai puff : un retour aux produits indianisés ? J’espère que non) sont proposées, chères à mon sens (Rs 80-100 la petite part), mais très bonnes. Celle aux champignons est tout bonnement excellente, celle au paneer et épinards est bonne, j’ai moins aimé celle au poulet et olives.

En tout cas, tu l’as compris, Daniel et Dahil, les deux employés, sont déjà mes amis !

Autre chose, mais ça parle encore de blog et de mangeaille.

Julie & Julia de Nora Ephron fait partie de ces films pour lesquels j’ai peu d’attentes voire des réticences : battage médiatique, « produits » dérivés (deux livres en l’occurence), une actrice connue pour tenir la tête d’affiche, une histoire mielleuse. Et surtout, le Paris de carte postale. Mais parfois, m’attendant à rien ou au pire, je me laisse prendre par le film et surtout… par ce qu’il me dit à moi.

Pour te faire une idée ? Une arrivée fortuite et hésitante dans le monde des blogs. Un pas en avant nécessaire pour tracer une ligne dans sa vie, poser des limites, avoir le sentiment de construire quelque chose par l’écriture quotidienne. L’intérêt sans faille de l’estomac et des papilles pour la nourriture. L’impression de dépendance liée à la fuite, au claquage de porte, d’un travail pour l’Etat qui ne  convient pas, ne satisfait pas et n’arrive à rien. La naïveté de croire à certaines ouvertures, la déception et la rage quand elles se ferment, la joie quand les choses se font. L’implication dans le blog, les blogs, l’écriture. La vie à Paris, et le départ pour des lieux différents, complexes, inattendus, insécurisants, passionnants. L’âge aussi, l’approche de la trentaine. Et si tu connais mon prénom, tu comprends mieux la proximité que j’ai ressenti avec les deux personnages, mais surtout un, tout au long du film…

Inspiré d’une histoire vraie, le film évoque ce moment dans la vie de Julie où, malheureuse dans son travail qu’elle prend trop à coeur et pas assez professionnellement, décide de bloguer sur un défi pour donner du sens à sa vie. En un an, tester toutes les recettes d’un ancien livre de cuisine à succès aux Etats-Unis, Mastering the Art of French cooking de Julia Child. La Ginette Mathiot de l’Outre-Atlantique…

En parallèle, l’histoire de ladite Julia Child, une Américaine, fonctionnaire et épouse de fonctionnaire de l’ambassade, qui décide dans les années 1950 de se plonger à fond dans la cuisine française et de rédiger avec des amies un livre de cuisine française pour les femmes américaines. Fantasque, étrange personnage, drôle aussi et tendre ; un tel amour de la nourriture, également, que l’on ressent moins chez la blogueuse (qui boit en revanche à tout va. D’ailleurs, dans tous les films et séries américains, on cuisine en buvant du vin rouge en même temps : « so french, so italian » croit-on…). Julia elle se plonge avec délices dans les goûts et les saveurs, et tâtonne, teste, essaie pour ensuite transmettre ce qu’elle sait, ce qu’elle aime et ce qu’elle veut faire aimer aux autres.

Je ne dirais pas que Julie & Julia est le meilleur film de l’année, mais il m’a plu pour ce qu’il est : une comédie mignonne sur un fond un peu niais, racheté par deux très bons acteurs. En revanche,  on n’y voit à mon goût vraiment pas assez de plats et de recettes, et l’intrigue se focalise un peu trop sur Julie, la blogueuse, qui joue plutôt bien mais force progressivement le trait pour donner une tonalité comique très conventionnelle parfois inutile, voire qui dessert l’ensemble. Meryl Streep est étonnante, juste dans le corps, dans la voix, dans le jeu. Elle imprime un rythme tout particulier, et est servie par un excellent Stanley Tucci, qui joue Paul, son mari, extrêmement touchant (oui, le jeu de mots est magnifique), aussi raisonnable et calme qu’elle est exubérante. Tiens, cela me rappelle aussi quelqu’un…

Très drôle, très ironique aussi, que de voir ce film en Inde : des images où l’on dépiaute allègrement un canard, où l’on ébouillante un homard, où l’on déguste une sole meunière et où l’on prépare un boeuf bourguignon alors que beaucoup dans la salle sont végétariens et ne toucheraient à un poil de bovidé, et qu’aucun (vu le succès des places « chères » et le parterre totalement vide…) n’a jamais touché une marmite de son petit doigt. Plus délicieux encore, le fait qu’un certain nombre de dialogues et d’expression soient en français, plutôt bien prononcé à part le décevant « bouf fourguignon » (bouffe ? Hihihi !), non sous-titrés. Hinhinhin…

Ce film vient finalement illustrer à merveille la phrase du chef américain Anthony Bourdain que je citais il y a peu : « as soon as you pick up a chef’s knife and approach food, you’re already in debt to the French » (Kitchen Confidential…).

Avec un titre pareil, tu penses déjà à la bagatelle j’en suis sûre, la cuisine comme lieu de toutes les jouissances possibles. Avec de la crème chantilly. Hmmmm… Mais point du tout, ne nous écartons pas du sujet qui est « sex, drugs, bad behaviour and haute cuisine « …

Ce livre m’a été offert à l’occasion d’un goût-thé (ripaille à la bonne franquette de gâteaux, crèmes et petits amuse-bouche, organisés régulièrement le dimanche par Tac et moi : tu viens quand tu veux…) et évoque un sujet qui, a priori, m’a toujours ennuyée : la haute gastronomie. Voir les Robuchon, les Jamie Oliver ou les futurs chefs s’escrimer autour de leurs fourneaux, haranguer leurs seconds ou expliquer ce qui fait la quintessence d’un risotto à la truffe blanche ne m’a jamais intéressée. Sauf si… cela se passe à mon niveau (je suis auto-centrée, j’assume).

Et là, Kitchen Confidential : Adventures in the Culinary Underbelly fait mouche dès les premières pages : il évoque certes la haute cuisine, mais le but est d’en dévoiler les dessous. Ou comment des êtres humains, avec leurs ambitions, leurs défauts, leurs lâchetés, leurs velléités et surtout leurs addictions, en viennent à travailler dans les cuisines des restaurants les plus réputés de la Côte Est.

C’est un peu les Sex Pistols chez Ducasse, Iggy Pop au « Grand Véfour », voire Marylin Manson à « L’Ambroisie « .

L’auteur, Anthony Bourdain, évoque ses débuts d’apprenti, sans que rien ne soit chronologique ou pesant dans le déroulement du livre : écrit dans un style rythmé et léger,  dans un anglais qu’il est un bonheur absolu de lire quand on est francophone, il évoque avant tout les épisodes marquants d’une « formation » sur le tas, de ce qui lui a fait comprendre ce qu’est le monde de la haute cuisine. A frayer avec les plongeurs, les seconds, les patrons fous ou incompétents, les mafias, les fournisseurs exceptionnels ou voleurs. Lui, ce qui l’intéresse avant tout, c’est de pouvoir prendre du bon temps avec le plus de risques possibles : ivre mort, défoncé, MAIS aussi en train de monter au beurre une sauce délicate accompagnant une pièce de poisson qui, jusque dans les lignes que dévore le lecteur, est délicieuse. Cela donne le ton d’une vraie cuisine, de l’inventivité que cela requiert, de la pression que l’on y subit (les horaires, la durée, les impératifs et aussi tenir alors que l’on est défoncé…), et de la passion folle pour la bonne nourriture : « We believed this would be bold and memorable way to announce ourselves to the world – until the coke ran out and our enthousiasm with it » (p. 121).

Des expériences et des rencontres limites, voire hors limite, des relations sadiques, masochistes, sexuelles aussi. Et il est jubilatoire de mettre un pied dans ce monde que l’on croit fait d’artistes, de componction et de précision, et qui fleure en fait la testostérone à plein nez, où les injures volent dans toutes les langues, surtout en espagnol, mais où certaines règles sont inviolables : être à l’heure, travailler proprement, donner le meilleur de soi à chaque instant et surtout être droit. Car, pour qu’un restaurant marche, il faut que la chaîne humaine aux arrières soit huilée, que chacun épaule chacun dans les tâches d’approvisionnement, de préparation, de cuisson, de service etc. Un seul manquement et tout s’écroule… De ce fait, tout au long de son livre, Anthony Bourdain explique que, malgré les histoires de drogues et de délires malsains, c’est la confiance au sein d’une équipe qui doit primer, depuis le plongeur jusqu’au chef  : « Chefs require blind, near-fanatical loyalty, a strong back and an automaton-like consistency of execution under battlefield conditions » (p. 56).

Anthony Bourdain, désormais chef au restaurant « Les Halles » de New York donne d’ailleurs quelques conseils fort avisés à qui veut faire son chemin dans la haute cuisine (et qui intéressent aussi le cuisinier amateur) : conseils sur les couteaux, les ustensiles et les appareils, les produits et les artifices de présentation. Il faut finalement se focaliser sur une chose : être prêt à tout subir, vexations, absence de reconnaissance, fatigue, mais avancer bille en tête quoi qu’il arrive…

Pour finir, un clin d’oeil : même s’il révère nombre de chefs exceptionnels qui n’ont rien de français, Anthony Bourdain admire la gastronomie française, ce pays dont son père est originaire, où il a découvert la gastronomie et sa vocation lors d’un voyage, et dont il fait perdurer la tradition dans le restaurant où il officie actuellement. Et cette admiration n’est pourtant à aucun moment grandiloquente, aucun cocorico, aucun chauvinisme. Juste une petite phrase vers la fin qui m’a fait sourire : « as soon as you pick up a chef’s knife and approach food, you’re already in debt to the French » (p. 259).

Un livre de cuisine pas comme les autres, donc, où il n’y a aucune recette mais où l’on se régale à chaque page.

En français, il semble épuisé (Cuisine et confidences : mémoires toqués d’un chef branché) mais essayez de le trouver en anglais, car la langue en est limpide et d’une lecture très aisée. Une mini-série en a également été tirée.

Et je fais des pâtes fraîches…

Ni une, ni deux, je mets donc de la farine et des oeufs dans le bac de la machine à pain (compter 100g pour 1 oeuf, et ensuite c’est en fonction du nombre de personnes et de l’appétit !) puis je lance le programme « Pâtes », tout simplement. Au bout d’un quart d’heure, la pâte était mélangée, magnifique, d’une texture idéale pour la passer dans la machine à pâtes…

J’avais peur que cela soit fastidieux, mais pas du tout : on passe et repasse la pâte au laminoir, puis dans les dentelures destinées à découper les pâtes choisies (tagliatelles pour notre part), et voilà ! Ne reste plus qu’à les faire cuire et, Italia mia, quanto mi manchi !, à les déguster…

… et une confiture maison de tomates vertes !

Un délice découvert chez mon oncle quand j’étais plus jeune. Et jamais retrouvé : il faut dire que peu de gens cuisinent des tomates vertes. En Inde, on en trouve plus facilement car on y confectionne un chutney à base de tomates vertes. Quand j’en ai vu, j’ai immédiatement su ce que j’allais faire avec…

Mon kilo de tomates vertes, blanchies, pelées et épépinées, a donc rempli le bac de la machine à pain ; j’y ai ajouté le jus de deux citrons (attention, les citrons indiens sont des limes, donc deux fois plus petits que les citrons en Europe) et 500g de sucre, pas plus (j’aurais même pu en mettre un peu moins d’ailleurs).

On fait tourner la machine en mode « Confiture », j’ai fait deux cycles pour que la gélification ait lieu (1h40 en tout), et là… hmmmm, rien que l’odeur, rien que la cuillère trempée dans le mélange pour vérifier la consistance, j’ai su que la confiture était prête. Et quand tu sais que les confitures en Inde sont exécrables, beaucoup trop sucrées et trop chimiques, même dans les enseignes réputées (Moshe’s, Fabindia), et qu’il faut donc se rabattre sur Bonne Maman, Dalfour ou Wilkin & Sons aux prix français, comme si tu habitais en France, j’entrevois désormais moult aventures au pays des confitures !0

Alors oui, la machine à pain, c’est bien !

Note : tu as remarqué, je mets des photos et tout et tout car, j’ai enfin récupéré mon ordinateur !!!