Toujours est-il qu’il y a un temps immémorial je suis partie de là…

Churchgate, au coeur de ma si britannique ville indienne…

… pour me retrouver à twitter là…

Dubaï : où enfin des journaux s’intéressent à autre chose qu’à l’Inde,

et où en plus les Ray Ban sont vraiment trop belles…

C’est ensuite une frénésie de cafés…

Derrière une librairie, devant un square, dans un Grand Magasin so parisien…

Pour ne pas finir mon vin chaud mais finir par passer des heures dans cet endroit délicieux…

Loulou ? Loulou ? Oui, c’est moi… Rôôôôô, ça va…

Me retrouver sans savoir comment mais en sachant pourquoi à lire et attendre là…

« Géopolitique du Pakistan » ? Rien de tel avant et après une anesthésie générale.

Je décline en revanche toute responsabilité sur ce que j’ai pu dire ou smser

entre 18h et 00h45 ce jour-là…

Retrouver les habitudes des quartiers où j’ai vécu et déjeuner, avec une évidence gustative intouchée, là…

Le Bistrot du Peintre

… être déçue par l’engouement touristique, la presse, le monde, mais toujours ravie par la tarte au citron…

Au Loir dans la Théière, on y va juste pour le miam désormais, pas pour l’ambiance.

Mais la photo n’est pas fidèle : la chose fait douze centimètres de hauteur…

… et retrouver la vraie chaleur, la vraie quiétude d’autres endroits mieux cachés, méconnus, mais bien plus agréables encore…

Non. Je ne te dirai pas. Cet endroit, je ne donne pas son adresse.

Un jour, je t’y emmène en prenant ta main, et tu sauras…

Et me retrouver là, un matin glacial…

Oui, la gare Saint-Jean à Bordeaux.

Parce que si mes amis sont compliqués, ma famille…

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Au Spices, JW Marriott Hotel.

Dans notre quête des meilleurs brunchs de Bombay (non, celui du Four Seasons n’est pas le top du top, loin s’en faut : il se défendait bien jusque-là sur les entrées, pas trop mal sur les desserts (quoique de paluches françaises), mais côté plats principaux se laissait très nettement distancer ailleurs ; dernièrement glorifié parce qu’imagine-toi le Moët & Chandon y coule à flots (pour 45€ tout de même), il ne faut finalement pas grand-chose pour satisfaire le bon peuple : du champagne et une pelouse…), nous voilà rendus à Juhu, dans le Grand Nord. Brrr, fait pas chaud là-bas, seulement 29°…

Le JW Marriott, l’hôtel le plus kitschissime des environs avec sa grandiloquence égyptienne nous tendait les bras, proposant trois brunchs : en bas, un brunch indien avec vue directe sur le jardin, la piscine et la mer, propose salades variées, plats indiens, mithai et bonbons (!) destinés donc plutôt aux familles ; au premier étage un brunch purement asiatique avec bar à sushis et sashimis, raviolis chinois à la vapeur, verrines et salades thaïlandaises, soupes de nouilles et canard laqué dans un ravissant décor tout de noir et de rose satiné ; et au-dessus, un brunch purement italien (au restaurant Mezzo Mezzo), avec pâtes et raviolis frais, salades méditerranéennes, fromages, jambons et glaces…

Devinettes :

• lequel avons-nous choisi ?
• (attention, pas facile…) qui est rentrée pleine comme une outre ? Tellement repue qu’elle n’a même pas pu tout essayer ?
  

Citronnelle, crevettes, boeuf au basilic et au piment : hmmmm…

Miam, miam et re-miam. Et même des noix de Saint-Jacques !

Il ne vaut mieux pas compter combien d’assiettes ont été consommées…

Et encore, il manque l’assiette de « tempuras », celle de calamars au poivre et celle…

Galettes de canard laqué, toutes prêtes à être dégustées !

Ah là où le bât blesse toujours à Bombay : desserts trop sucrés et trop crémeux…

sauf d’excellentes « honey noodles » (là, en bas) et en haut une bombe au chocolat très bonne.

Je t’avais dit que lors de mon dernier séjour en France il y avait eu de la blinguerie à foison : des marrons glacés de « La Mère de Famille » aux cravates Hermès, ce sont évidemment les billets de train qui étaient les plus onéreux… Jusqu’à ce que l’apothéose arrive : le jour de l’anniversaire de Tac, le déjeuner a eu lieu (pour la première fois en ce qui me concerne) dans un restaurant trois-étoilé. Oui, mâdâme.

Alors, n’étant pas du tout une habituée de ces lieux, je m’interrogeais : qu’est-ce qu’une étoile ? qu’est-ce qui justifie dans les ingrédients, la préparation, la présentation, le service, le cadre une telle réputation, un tel engouement, un tel prix aussi ? Car n’ayant pas peur des mots : c’est cher, un trois-étoilé. Fondamentalement, est-ce que cela vaut le coût et le coup ???

J’étais donc quelque peu dubitative, d’autant que Le Bristol est situé à quelques encâblures de l’Omnicolas et de sa Brunette : côté bling, on ne peut faire mieux. Mais j’avais décliné Meurice, Le Grand Véfour, L’Ambroisie et consorts lors de sessions précédentes (que veux-tu, je suis comme ça), je n’allais pas me défiler cette fois.

Le cadre tout d’abord. Dans le genre pavillon de chasse XIXème siècle, avec de splendides panneaux de bois clair de Hongrie aux murs, une décoration cossue mais de bon goût, et pour le restaurant d’été une véranda donnant sur un jardin d’intérieur fort agréable : l’impression d’être arrivée chez des amis de la famille pour passer un mois à la campagne…

On jouera sur la tradition : c’est dit !

Tac m’avait prévenue : ce qui fait la grande différence, là où tu reconnais la « classe », c’est dans l’accueil et le service. La qualité se reconnaît au fait que personne ne se sent mal à l’aise du fait de son statut, sa coiffure, sa dégaine ou son portefeuille : chacun est accueilli avec le sourire, un bon mot, une aisance qui font rapidement tomber la guinderie et la morgue que l’on avait accumulée en se préparant à venir.

Bon, en même temps, soyons clairs : vus les prix, heureusement que l’accueil est détendu et agréable… La bouteille de Romanée-Conti 1990 est tout de même facturée 13 000€ (treize mille euros, absolument). Mouahah ! Le menu déjeuner à 80€, le menu de fête à 180€, et à la carte je me gausse devant la poularde de Bresse à 240€ (pour deux certes, mais quand même !) ou le pot-au-feu à 85€ (tiens, le menu est LA si tu veux regarder…). Nous avons évidemment jeté à la mer toute retenue et toute décence, claquant l’équivalent des pots-de-vin annuels de dix politiciens d’un village indien.

Et franchement… cela en valait la peine (oui : il y a une très nette différence entre un une-étoilé, un deux-étoilé et un trois-étoilé ; et les prix ne sont pas proportionnels : mieux vaut donc taper directement dans le trois-étoilé… ouais…).

Après une torsade feuilletée olive-chorizo-parmesan, je me jetai donc sur les premières notes émoustillantes du repas. Un quatuor d’amuse-bouche délicieusement présenté propose une crevette marinée au gingembre et à la coriandre enrobée d’une émulsion à l’orange, un délice absolu de légèreté et de saveurs qui vont très bien à la crevette, un mini-feuilleté infusé de pizza, puis une émulsion de foie gras recouverte de crème légère à l’oseille pour finir avec la note moderne, étonnante, talentueuse d’une huître servie comme tu ne l’aurais jamais cru : la gelée de concombre contient l’huître, et cette gelée craque dans la bouche, libérant des saveurs exquises.

Résultat : au deuxième amuse-bouche, j’étais conquise.

Et déjà un premier élément : l’important pour Eric Fréchon, le chef du Bristol, n’est pas l’exotisme mais la finesse des produits du terroir, rendus légers, vaporeux pour sublimer et marier les saveurs. [Jeune Moufette cherche poste de critique gastronomique : repas à volonté souhaités.]

Et si tu veux savoir, les pains proposés sont absolument divins, de toutes sortes, blanc, sésame, algues, lard… Quant aux vins, je n’ai pas un palais à vin tu le sais et je n’ai pas pu apprécier à leur juste valeur sans doute les deux crus choisis par le chef de tablée ; je suis juste restée comme deux ronds de flan quand j’ai vu un nouveau serveur verser de l’eau gazeuse à ceux qui en buvaient et dont le verre était vide, de l’eau plate aux autres dont le verre était pareillement vide… Comment savait-il ? Comment le serveur précédent avait-il pu lui transmettre l’information ?

Bien. Revenons à la ripaille, car je n’ai pas encore attaqué l’entrée : tiens-toi bien, un baba au vin jaune. Certes. Tu imagines ton baba, reposant sur un lit de Reblochon moelleux et entouré d’hosties de truffes, de lard et d’une fine aiguillette de poulet. Le tout arrive devant toi, et le serveur le recouvre d’un bouillon au vin jaune. Le Reblochon fond, se mélange, imprègne. Dingue. Un plat qui recèle toutes les saveurs traditionnelles, montagnardes, et qui devient un tout exquis.

Pour tempérer le feu de gourmandise réveillé par le Reblochon (et le vin, il faut l’avouer) arrive l’entremets le plus frais qui soit : de la raie froide, enserrée dans un écrin de gelée aux câpres bien croquantes et recouvertes d’une crème à la moutarde. Idéal pour raviver les papilles endormies par l’alcool et les saveurs chaudes du plat précédent, et une manière étonnante de réveiller le goût de la raie.

Le premier plat (fais-toi un thé, tu en as encore pour quelque temps) prolongeait les deux tendances, plat traditionnel sublimé et ingrédients exquis : du bar, délicieusement moelleux, sur un lit de pommes de terre ratte écrasées au fumet d’anguille, avec au-dessus pour intensifier le goût marin, iodé, un tartare d’huîtres hachées. Le tout entouré d’une sauce à l’oseille, dont le goût acide relève parfaitement les pommes de terre. De nouveau, un plat aux ingrédients des plus campagnards, simples, mais qui devient par cette superposition une symphonie de saveurs et de textures étonnantes.

Et tu t’interroges sur les quantités ? Pour tout te dire, j’étais déjà presque repue. Pour de vrai.

Suivi un plat beaucoup plus fort, détonnant des précédents et qui venait à point nommé pour conclure le salé (croyais-je) : de la poule faisane enrobée de chou et de galette de sarrasin, relevée de fines tranches de truffes et d’un jus de poulet. Très simple, un peu astringent, permettant une transition réelle avec les plats précédents. Un plat qui allait parfaitement aussi avec le cadre du restaurant, un soir dans le pavillon de chasse de Monsieur en quelque sorte.

Suivi alors le plateau de fromage. Le chariot de fromages, plutôt, où s’amoncelaient sous mes yeux éperdus qui du Mont-d’Or, qui du Bleu de Geix, qui un Brin d’amour, qui un Saint-Félicien bien fait. Avec figues et abricots confits, je commence à caler, je n’en peux mais.

L’entremets glacé arrive alors à point nommé : un sorbet au lait d’amandes un peu acidulé sur un lit de mangue, comme pour rincer la bouche des saveurs précédentes et introduire le dessert. Bien sûr, là, je n’ai pas pu m’empêcher de faire ma Moufette : la mangue n’atteignait pas le quart du début de l’orteil des mangues Alphonso de Bombay. Le chef devrait venir se fournir ici pendant la saison…

Le dessert suit : pendant que certains avaient opté pour de superbes compositions aux meilleurs chocolats du monde, nous avions une petite cloche de verre peinte de flocons blancs, sortes de boule de Noël, qui découvre un paysage enfantin (tu vois le village de Noël dans L’Etrange Noël de Monsieur Jack ?) : en beige, cassis et blanc, une composition charmante faite d’une délicate glace à la vanille Bourbon absolument divine, d’un biscuit rehaussée d’une crème agrémentée ici et là de cassis et de fins décors en marron d’Aubenas. Léger, très peu sucré, juste ce qu’il fallait pour clore ce repas étonnant, exquis, extrêmement roboratif ne va pas croire.

C’est pour ça que lorsque j’ai vu arriver l’assiette d’amuse-bouche sucrés, je n’y ai pas cru !!! Ce n’était même pas les mignardises qui accompagnent le café (il y en a effectivement : des caramels au beurre salé, des guimauves ou encore des roses des sables chocolatées) : c’était une nouvelle et ultime composition du chef, un assemblage de saveurs légères, goûteuses, pour un final grandiose : un marron glacé à la texture si particulière, un macaron au caramel au beurre salé à faire pâlir tous les chefs macaroniers (?) et une petit boule de gelée de thé au citron, qui éclate de toute sa fraîcheur dans la bouche. La boucle avec les amuse-bouche salés est bouclée…

Grandiose. L’addition certes, mais aussi le repas tout entier, chaque bouchée, chaque produit.

Alors oui : les trois étoiles signifient réellement quelque chose…

De boules, ou de boulettes même. De celles que l’on trouve sur un marché pékinois touristes, haut en couleurs toutefois, qui propose de goûter tout ce que vous n’auriez jamais osé porter à votre bouche. Sauf moi, c’est vrai…

Ces petites boules enfilées sur une brochette sont des larves, de deux à trois centimètres de long, et dont la peau croquante et l’intérieur moelleux sont délicatement salés. Ce n’est vraiment pas mauvais (à la différence du mille-pattes, infect car trop amer, et du concombre de mer dont la texture spongieuse et collante reste difficile à apprécier).

Marché de nuit de Wangfujin Dajie, Pékin.

Autre chose, mais ça parle encore de blog et de mangeaille.

Julie & Julia de Nora Ephron fait partie de ces films pour lesquels j’ai peu d’attentes voire des réticences : battage médiatique, « produits » dérivés (deux livres en l’occurence), une actrice connue pour tenir la tête d’affiche, une histoire mielleuse. Et surtout, le Paris de carte postale. Mais parfois, m’attendant à rien ou au pire, je me laisse prendre par le film et surtout… par ce qu’il me dit à moi.

Pour te faire une idée ? Une arrivée fortuite et hésitante dans le monde des blogs. Un pas en avant nécessaire pour tracer une ligne dans sa vie, poser des limites, avoir le sentiment de construire quelque chose par l’écriture quotidienne. L’intérêt sans faille de l’estomac et des papilles pour la nourriture. L’impression de dépendance liée à la fuite, au claquage de porte, d’un travail pour l’Etat qui ne  convient pas, ne satisfait pas et n’arrive à rien. La naïveté de croire à certaines ouvertures, la déception et la rage quand elles se ferment, la joie quand les choses se font. L’implication dans le blog, les blogs, l’écriture. La vie à Paris, et le départ pour des lieux différents, complexes, inattendus, insécurisants, passionnants. L’âge aussi, l’approche de la trentaine. Et si tu connais mon prénom, tu comprends mieux la proximité que j’ai ressenti avec les deux personnages, mais surtout un, tout au long du film…

Inspiré d’une histoire vraie, le film évoque ce moment dans la vie de Julie où, malheureuse dans son travail qu’elle prend trop à coeur et pas assez professionnellement, décide de bloguer sur un défi pour donner du sens à sa vie. En un an, tester toutes les recettes d’un ancien livre de cuisine à succès aux Etats-Unis, Mastering the Art of French cooking de Julia Child. La Ginette Mathiot de l’Outre-Atlantique…

En parallèle, l’histoire de ladite Julia Child, une Américaine, fonctionnaire et épouse de fonctionnaire de l’ambassade, qui décide dans les années 1950 de se plonger à fond dans la cuisine française et de rédiger avec des amies un livre de cuisine française pour les femmes américaines. Fantasque, étrange personnage, drôle aussi et tendre ; un tel amour de la nourriture, également, que l’on ressent moins chez la blogueuse (qui boit en revanche à tout va. D’ailleurs, dans tous les films et séries américains, on cuisine en buvant du vin rouge en même temps : « so french, so italian » croit-on…). Julia elle se plonge avec délices dans les goûts et les saveurs, et tâtonne, teste, essaie pour ensuite transmettre ce qu’elle sait, ce qu’elle aime et ce qu’elle veut faire aimer aux autres.

Je ne dirais pas que Julie & Julia est le meilleur film de l’année, mais il m’a plu pour ce qu’il est : une comédie mignonne sur un fond un peu niais, racheté par deux très bons acteurs. En revanche,  on n’y voit à mon goût vraiment pas assez de plats et de recettes, et l’intrigue se focalise un peu trop sur Julie, la blogueuse, qui joue plutôt bien mais force progressivement le trait pour donner une tonalité comique très conventionnelle parfois inutile, voire qui dessert l’ensemble. Meryl Streep est étonnante, juste dans le corps, dans la voix, dans le jeu. Elle imprime un rythme tout particulier, et est servie par un excellent Stanley Tucci, qui joue Paul, son mari, extrêmement touchant (oui, le jeu de mots est magnifique), aussi raisonnable et calme qu’elle est exubérante. Tiens, cela me rappelle aussi quelqu’un…

Très drôle, très ironique aussi, que de voir ce film en Inde : des images où l’on dépiaute allègrement un canard, où l’on ébouillante un homard, où l’on déguste une sole meunière et où l’on prépare un boeuf bourguignon alors que beaucoup dans la salle sont végétariens et ne toucheraient à un poil de bovidé, et qu’aucun (vu le succès des places « chères » et le parterre totalement vide…) n’a jamais touché une marmite de son petit doigt. Plus délicieux encore, le fait qu’un certain nombre de dialogues et d’expression soient en français, plutôt bien prononcé à part le décevant « bouf fourguignon » (bouffe ? Hihihi !), non sous-titrés. Hinhinhin…

Ce film vient finalement illustrer à merveille la phrase du chef américain Anthony Bourdain que je citais il y a peu : « as soon as you pick up a chef’s knife and approach food, you’re already in debt to the French » (Kitchen Confidential…).

Il commence à faire un peu frisquet, ne trouves-tu pas ?, un air d’automne. J’ai ce qu’il te faut, ma recette de soupe préférée depuis des années*…

Là, je l’ai faite en crème plus onctueuse.

Cette soupe n’est en fait ni thaï, ni indienne : elle mêle plutôt ces deux univers culinaires en un unisson parfait. Le dynamisme de la carotte tempéré par la douceur du lait de coco, l’Inde virevoltante et la douce Thaïlande. Trois paradoxes : je ne suis pas du tout fan de noix de coco et pourtant j’adore cette soupe ; quant à la carotte (gaajar), elle est surtout utilisée en Inde pour les desserts, tandis que le lait de coco est présent dans des desserts thaï certes, mais avant tout dans les plats salés, curries ou excellentes soupes de poulet ou de fruits de mer du type tom kha gai (je ne parle pas de boire à la coco même, allongé sur une plage…).

La crème de carottes au lait de coco étonne les papilles, revigore vraiment, et peut finalement aussi bien se présenter en verrines pour un apéro dînatoire qu’en entrée ; et si tu forces sur le lait de coco et que tu enlèves du bouillon, tu auras une crème pour le dessert. Et si tu ne sais pas quoi faire pour Halloween…

Ingrédients.

• 1 kg de carottes (attention en Inde : prendre des carottes européennes ( »English carrots ») moins sucrées sur les carottes indiennes rouges)
  
• 1,5 l d’eau
• 3 oignons
• 20 cl de lait de coco / 40 cl pour une crème dessert
  
• 1 cc coriandre (poudre)
• 1 cc cumin (poudre)
• 1 cc cannelle (poudre)
• coriandre fraîche OU noix de coco râpée et bâton de cannelle
  

Préparation.

• Ce n’est pas bien compliqué… Tu laves, épluches et découpes tes carottes en rondelles ; tu les fais cuire dans 1,5 l d’eau jusqu’à ce qu’elles soient très tendres.
• Vers la fin de la cuisson, dans une petite casserole, tu fais revenir les oignons hachés finement et les épices.
• Dans ton superbe mixer, tu mets les carottes (sans le jus pour l’instant) et le mélange oignons-épices. Et là… tu ajoutes le jus de cuisson pour recouvrir le tout, et tu mixes. Tu devrais obtenir une purée très onctueuse. Ajoute à ce moment-là le lait de coco, mixe à nouveau. Goûte. Sale, poivre si tu veux.
• En fonction des goûts, ajoute encore du jus de cuisson si tu veux une soupe plus liquide ou bien du lait de coco si tu veux une crème pour le dessert.
• Enfin, décore ta soupe d’une feuille de coriandre fraîche, et ta crème dessert de copeaux de noix de coco surmontés d’un bâton de cannelle…
  

Vas-y, goûte…

* Librement adaptée du toujours excellent livre d’Anne-Catherine Bley, Soupes du jour, Marabout, 2003.

Et je fais des pâtes fraîches…

Ni une, ni deux, je mets donc de la farine et des oeufs dans le bac de la machine à pain (compter 100g pour 1 oeuf, et ensuite c’est en fonction du nombre de personnes et de l’appétit !) puis je lance le programme « Pâtes », tout simplement. Au bout d’un quart d’heure, la pâte était mélangée, magnifique, d’une texture idéale pour la passer dans la machine à pâtes…

J’avais peur que cela soit fastidieux, mais pas du tout : on passe et repasse la pâte au laminoir, puis dans les dentelures destinées à découper les pâtes choisies (tagliatelles pour notre part), et voilà ! Ne reste plus qu’à les faire cuire et, Italia mia, quanto mi manchi !, à les déguster…

… et une confiture maison de tomates vertes !

Un délice découvert chez mon oncle quand j’étais plus jeune. Et jamais retrouvé : il faut dire que peu de gens cuisinent des tomates vertes. En Inde, on en trouve plus facilement car on y confectionne un chutney à base de tomates vertes. Quand j’en ai vu, j’ai immédiatement su ce que j’allais faire avec…

Mon kilo de tomates vertes, blanchies, pelées et épépinées, a donc rempli le bac de la machine à pain ; j’y ai ajouté le jus de deux citrons (attention, les citrons indiens sont des limes, donc deux fois plus petits que les citrons en Europe) et 500g de sucre, pas plus (j’aurais même pu en mettre un peu moins d’ailleurs).

On fait tourner la machine en mode « Confiture », j’ai fait deux cycles pour que la gélification ait lieu (1h40 en tout), et là… hmmmm, rien que l’odeur, rien que la cuillère trempée dans le mélange pour vérifier la consistance, j’ai su que la confiture était prête. Et quand tu sais que les confitures en Inde sont exécrables, beaucoup trop sucrées et trop chimiques, même dans les enseignes réputées (Moshe’s, Fabindia), et qu’il faut donc se rabattre sur Bonne Maman, Dalfour ou Wilkin & Sons aux prix français, comme si tu habitais en France, j’entrevois désormais moult aventures au pays des confitures !0

Alors oui, la machine à pain, c’est bien !

Note : tu as remarqué, je mets des photos et tout et tout car, j’ai enfin récupéré mon ordinateur !!!